Westalpen in Corona-Zeiten

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Westalpen in Corona-Zeiten

Teil 1: Hochtouren

Arolla und Umgebung

Den diesjährigen Bericht aus den Westalpen muss ich im vergangenen Jahr beginnen. Bereits vor der damaligen Westalpen-Reise hatten Franzi und ich beschlossen 2020 nach Kalifornien zu fliegen. Vier Wochen lang bergsteigen, Naturwunder bestaunen und ganz viel klettern waren geplant. Im Februar zogen bereits die ersten Corona-Wolken über Europa, aber ich glaube niemand hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, was bald passieren würde. Wir zumindest nicht und so buchten wir die Flüge. Über den Winter hatten wir so viel trainiert wie noch nie. Alles lief nach Plan. Und dann kam der Lockdown mit Gemeindequarantäne in Tirol.

Alles brach zusammen. Statt in die Berge und die Kletterhalle zu gehen, waren wir wochenlang in einer kleinen Wohnung eingesperrt. Wie zum Hohn schien in dieser Phase jeden Tag die Sonne vom makellos blauen Himmel. Immerhin, wir mussten dank Homeoffice und Arbeit bei einem systemrelevanten Unternehmen nicht um unsere Jobs fürchten.

Es war eine Befreiung, als die Gemeindequarantäne aufgehoben wurde. Es galten die Regeln, die für das restliche Österreich schon zuvor galten. Bergtouren waren also erlaubt, wenn auch unerwünscht. Wir reagierten auf unsere Art und waren mehr in den Bergen unterwegs als irgendwann sonst außerhalb von Urlaubszeiten. Was sollte man auch sonst tun?
Bei Anreise mit dem Auto oder dem Rad zur Tour ist ebenso keine Ansteckungsgefahr gegeben wie auf der Tour. Was wir änderten, war die Art der Touren. Ich denke, wir sind insgesamt risikoarm unterwegs, aber natürlich ist das Risiko bei unseren üblichen Touren höher als bei Wanderungen. So wanderten wir – natürlich nicht nur auf Fahrstraßen und breiten Wegen.

Parallel wurden Pläne geschmiedet. Statt vier Wochen im Herbst konnten wir auf zwei mal zwei Wochen im Sommer wechseln. Wir hofften auf eine Grenzöffnung und die Westalpen, aber hatten auch einen Plan B für Österreich in der Tasche.

Mitte Juni gingen die Grenzen auf. Wir waren mittlerweile schon ein paar Mal klettern gewesen, aber die Kletterform war schlecht. Im Gegensatz dazu stand die Kondition – ich war so fit wie zu den besten Zeiten vor etlichen Jahren und Franzi fitter als je zuvor. Was soll man da anderes machen als in die Westalpen zu fahren und 4.000er abzuklappern?

Als unser Urlaub Ende Juni begann, war das Wetter nicht besonders stabil. Zunächst fuhren wir nach Arolla. Dort sollte auch bei unsicherem Wetter einiges gehen.

Am ersten Tag nach der Ankunft sollte das Wetter bereits mittags schlecht werden. Daher stiegen wir nur mit Liftunterstützung auf den Pic d'Artsinol. Starteten wir noch bei Sonnenschein, übernahmen bald die Wolken und es begann beim Abstieg zu regnen. Dennoch waren wir froh hier zu sein, nicht mehr eingesperrt im zugegebenermaßen sehr schönen Österreich.

Angesichts des Wetters gibt es zum Auftakt nur ein Schmetterlingsbild
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Am nächsten Tag sollte es erst im Verlauf des Nachmittags regnen, so dass wir mit einer ersten Hochtour begannen. Von Arolla stiegen wir auf die Pointe de Vouasson. Der viele und durchweichte Schnee machte die Tour mühsam, aber hinderte uns nicht daran noch die Pointe de Dabonneire mitzunehmen. Nach 7,5 Stunden waren wir trotz des vielen Schnees, der fehlenden Akklimatisierung und der nicht ganz kurzen Tour bereits wieder in Arolla.

Mont Collon und Pigne d’Arolla beim Aufstieg
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Noch einmal der Mont Collon
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Aiguilles Rouges d‘Arolla zum ersten
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und zum zweiten
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Als sich immer mehr herauskristallisierte, dass es am Dienstag tatsächlich einen stabilen Tag geben sollte, war sofort klar, wie wir ihn nutzen wollten – mit der Besteigung der Aiguille de la Tsa. Eine solche Felsnadel muss einfach erklettert werden. Vor dem Vergnügen stand uns mit dem Aufstieg zur Cabane de Bertol ein langer Weg Weg bevor.
Die Corona-Maßnahmen machten ihn nicht leichter. Auf der Hütte würde es nur die blanken Matratzen geben, so dass die Rucksäcke groß wurden. Für eine Nacht auf über 3.300m sind die dicken Schlafsäcke sinnvoll. Dazu mussten Kopfkissenbezüge für die nicht vorhanden Kopfkissen mitgebracht werden. Da Kopfkissen selbst nicht vorgeschrieben waren, wollten wir dort improvisieren und sie uns aus Kleidung basteln.

Laut Meteoschweiz sollte es in Arolla bis 12 Uhr regnen. Um Punkt 12 Uhr fielen die letzten Tropfen vom Himmel. Ich liebe eine solche Präzision. Wir brachen sofort auf. Je weiter wie aufstiegen und je mehr sich die Wolken auflösten, desto großartiger wurde das Landschaftserlebnis. Trotz der schweren Rucksäcke und der Tour vom Vortag kamen wir zügig voran. Es macht einfach Spaß unterwegs zu sein, wenn man fit ist. Wir konnten noch nicht ahnen, wie sehr wir unsere Kondition in gut einer Woche noch brauchen sollten.

Die letzten 400 Höhenmeter zum Beginn der Leitern unter der Hütte waren zu spuren. Franzi ließ es sich nicht nehmen komplett bis oben voranzugehen. Die Hütte klebt wie ein Adlerhorst auf einem schmalen Grat und bietet eine grandiose Aussicht. Neben dieser Aussicht beeindruckte mich die Felsnadel direkt hinter der Toilette. Eine Besteigung sollte sich doch noch vor dem Abendessen ausgehen. Die Hüttenpächter hatten die Hütte gerade erst übernommen und aufgesperrt. Sie konnten uns nicht sagen, wie schwer die Routen sind. Also versuchten wir es empirisch zu ermitteln. Es gab drei Linien, von denen uns eine zu schwer und eine zu leicht erschien. Also wählten wir die dritte, mittlere. Sie sollte die perfekte Schwierigkeit haben – fordernd mit den steigeisenfesten Schuhen und dem teils plattigen Fels, aber machbar. Wir würden sie mit IV+ bewerten. Lange konnten wir leider nicht auf der Nadel verweilen, weil das Abendessen rief, das uns exklusiv zubereitet wurde. Wir waren die einzigen Gäste auf der Hütte.

Die Tour startet auf einer Apshaltstraße
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Das Wetter wurde besser
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Es kam schon fast Expeditionsfeeling auf
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Die Hütte liegt rechts oberhalb der rechten der beiden markanten Scharten
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Aussicht beim Zustieg
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Die Lawinenreste waren beeindruckend
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Blick von der Hütte über noch große Gletscherflächen zu Matterhorn und Dent d’Hérens
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Hütte mit Hüttennadel
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Plattige Kletterei
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Gipfelkreuz mit Dent Blanche
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Abendstimmungen
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Am nächsten Morgen brachen wir um 6 Uhr auf. Für eine Hochtour in den Westalpen ist das ziemlich spät, für einen Gipfel der nur 360m höher als die Hütte liegt ziemlich früh. Allerdings sind es tatsächlich deutlich mehr Höhenmeter, weil man erst über den Klettersteig auf den Gletscher absteigen muss. Danach folgt ein längerer kombinierter Aufstieg, nach dem es wieder in einen Sattel hinab geht. Im folgenden ostseitigen Aufstieg brannte die Sonne so stark herein, dass der Schweiß in Strömen floss. Die schweren Rucksäcke machten es nicht leichter, ließen sich aber nicht vermeiden, da wir eine Überschreitung geplant hatten. Wir waren froh, als wir den Fuß der Nadel erreicht hatten. Über festen Gneis kletterten wir zuerst seilfrei, später in Wechselführung zum Gipfel.
Um uns herum standen die großen Berge der Westalpen Spalier. Beim Blick nach Arolla fiel der Blick auf den markanten, schmalen Schatten der Aiguille de la Tsa, auf der wir saßen. So lange hatten wir im Frühjahr auf solche Momente gehofft, so fern schienen sie zu sein und jetzt saßen wir hier.
Mit ein paarmal Abseilen kamen wir komfortabel zum Materialdepot zurück. Als nächstes stand der Dent de Tsalion auf dem Programm. Durch mittlerweile durchweichten Schnee und zuletzt über Felsen ging es auf den zweiten Gipfel des Tages.
Dann sollte das Elend beginnen. Bei aperen Verhältnissen ist das Abklettern über den Nordgrat wahrscheinlich eine genussvolle Aufgabe, aber bei uns war der Grat stark kombiniert bei grausam durchweichten und haltlosen Schneeverhältnissen. Überwiegend mit Standplatzsicherung und teilweise am laufenden Seil arbeiteten wir uns den Grat hinunter. Die Zeit verflog, doch irgendwann hatten wir den tiefsten Punkt im Grat zur Pointe de Tsalion erreicht.
Dort ließen die Schwierigkeiten nach. Das Spuren blieb mühsam, aber es war nicht mehr weit auf den dritten Gipfel des Tages. Beim weiteren Abstieg – wie sollte es anders sein – erwartete uns extrem tiefer Schnee. Das Einbrechen bis zu den Knien sollte über viele hundert Höhenmeter Standard sein, aber oftmals ging es noch tiefer. Irgendwann endete der Schnee, aber wirklich angenehm war das grobe Blockwerk danach immer noch nicht. Erst als wir den Hüttenweg zur Cabane de la Tsa erreichten, wurde es besser. Geschenkt wurde uns aber immer noch nichts, denn der Weg führte erst weiter hinunter als die Parkplatzhöhe, um sie dann wieder zu überschreiten bis man dann doch noch richtig ankam.

Ich hätte den Tag hier gerne beendet und wäre zum nahen Campingplatz gefahren. Aber Franzi wollte am ursprünglichen Plan festhalten. So hängten wir noch eine längere Fahrt über Chamonix zur italienischen Seite des Mont-Blanc-Gebiet an.

Im Zustieg
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Kletterei an der Aiguille de la Tsa
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Aussicht vom Gipfel
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Selfie
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Am Weg zum Dent de Tsalion
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In den Gipfelfelsen
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Abklettern am Nordgrat
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Rückblick zum Nordgrat und zur Aiguille de la Tsa
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Ausblick vom Abstieg zu den Aiguilles Rouges d‘Arolla
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und zum Talschluss von Arolla
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Ein letzter Blick zur Aiguille de la Tsa
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Mont-Blanc-Gebiet

Nach den Anstrengungen des Vortags sollte es heute ein ruhiger Tag werden. Dazu passend war das Wetter wieder instabil. Eine kurze Wanderung brachte uns an den Lac de Miage. Der gleichnamige Gletscher reicht hier trotz Südexposition bis unter die Baumgrenze.

Impressionen von der Wanderung
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Das Wetter sollte erneut instabil sein, aber besser als am Tag zuvor. Uns stand der Sinn nach klettern und so ging es wie im Vorjahr zu Aiguille de Châtelet, an die ich so schmerzhafte Erinnerungen habe.
Franzi wollte mich dazu überreden dieselbe Route wie im letzten Jahr zu klettern. Ich blieb standhaft und so stiegen wir in die leichtere Velociraptor ein. Prinzipiell möchte ich die Idroelettrica ein zweites mal klettern und dabei die Einstiegsseillänge vorsteigen, aber angesichts der schlechten Kletterform wollte ich das nicht in diesem Jahr machen.
Die Velociraptor ist weniger schön und anhaltend als die Idroelettrica, aber eine lohnende Tour für einen nicht so stabilen Tag. Wir wollten uns den Gipfel nicht nehmen lassen, hatten aber keine Lust auf den Schlenker über den Hüttenweg. Daher kletterten wir nach dem Ende der Route einfach seilfrei gerade hinauf. Nach einiger Zeit trafen wir gelegentlich auf Bohrhaken. Wir beschlossen der unbekannten Route zu folgen. Die Seile blieben auf dem Rücken. Nach einigen Seillängen hatten wir bereits fast den Grat erreicht. Hier wurde die Route schwieriger. Da wir für ein so kurzes und etwas gesuchtes Stück nicht auf Seilsicherung umsteigen wollten, kletterten wir auf einer leichteren Variante auf den Grat und waren bald darauf am Gipfel. Erneut bewunderten wir die wilde Südseite des Mont Blancs und noch mehr die Aiguille Noire.

Bekannter Zustieg mit berühmten Bergen
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In der Route
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Wieder einmal die Aiguille Noire
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Selfie einmal anders
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Der nächste Tag brachte wieder schlechteres Wetter, so dass wir nur eine kleine Wanderung vom Passo San Carlo auf die Punta della Croce unternahmen. Auf dem Gipfel befinden sich umfangreiche Burgruinen in einer Höhe von fast 2500 Metern, was ich sehr beachtlich finde. Beim Abstieg nahmen wir den Weg über den großen und sehr gut besuchten Lac d'Arpy.
Den Nachmittag und Abend verbrachten wir mit Tourenplanung. Wir hatten in mehr als einer Woche bislang nur einen stabilen Tag gehabt, aber das sollte sich ändern. Ideen wurden geäußert, verworfen und wieder aufgenommen. Am Ende einigten wir uns auf den Preussgrat an der Aiguille Savoie. Da das Rifugio Dalmazzi wegen Problemen mit der Photovoltaik-Anlage geschlossen war, planten wir mit einem Biwak.

Die Burgruinen
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Botanische Eindrücke
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Der Lac d’Arpy ist wunderschön
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Mit vollkommen überladenen Rucksäcken und angelegten Gurten brachen wir am nächsten Vormittag auf. Zum Glück waren die Temperaturen wesentlich gedämpfter als vor einem Jahr. Wir hatten geplant nicht in Hüttennähe zu biwakieren, sondern weiter oben irgendwo in Gletschernähe. Wir stellten bald fest, dass Biwakplätze in der Gegend rar sind. Wir haben nur eine geeignete Stelle gefunden, aber die war dafür umso besser – fast eben, ohne große Steine und ohne Absturzgefahr. Dazu gab es wenige Meter entfernt Schmelzwasser in Stärke eines voll aufgedrehten Wasserhahns. Der einzige Nachteil war, dass der Platz etwas windexponiert war. Aber was will man von einem Platz erwarten, der auf einer Kanzel oberhalb von Gletscherschliffen liegt, die steil ins Tal abfallen?

Überladene Rucksäcke
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wollen dort hinaufgeschleppt werden
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Zustieg von eindrucksvoller Kulisse
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Wie im Mont-Blanc-Gebiet üblich ist der Hüttenweg klettersteigartig ausgebaut
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Biwakplatz mit Aussicht
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Beim kurzen Erkundungsspaziergang
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Gewaltige, aber kaum bekannte Wände
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Biwakleben
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Bald ging es in die Schlafsäcke
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Nach zwei Stunden Zustieg über den gut eingeschneiten Gletscher begannen wir am nächsten Morgen mit der Kletterei am Grat. Der Grat war phantastisch – perfekter Granit, oft ausgesetzt und gut absicherbar. Kaum ein Meter war Gehgelände. Bis zum markanten Kamin gingen wir am laufenden Seil. Franzi übernahm den Vorstieg und steckte bald mit dem Rucksack fest. Mühsam kletterte sie zurück und deponierte den Rucksack. Trotzdem war das Höherkommen mühsam. Mittlerweile hatte eine italienische Seilschaft zu uns aufgeschlossen. Wir waren sehr erstaunt jemanden zu treffen.
Nachdem Franzi ihren Rucksack nachgezogen hatte, versuchte ich es mit Rucksack, um Zeit zu sparen. Irgendwie rampfte ich mich hinauf, aber mit Rucksack im Vorstieg – nein danke. Der Seilerste der anderen Seilschaft war wirklich sehr stark, aber auch er kletterte hier ohne Rucksack.
Weiter ging die muntere Gratkletterei überwiegend im zweiten und dritten Grad. Im oberen Teil wurden die Viererstellen häufiger und anhaltender, so dass wir zunehmend über Stände sicherten und weniger am laufenden Seil gingen. Das Klettern machte Spaß, zog sich aber. Nur der Gedanke an den Abstieg bereitete Sorgen. Aus Gewichtsersparnis hatten wir nur ein Einfachseil mitgenommen und wollten über den Normalweg absteigen. Dieser sah alles andere als einladend aus. Während wir kurz vor dem Gipfel kletterten, begannen die Italiener mit ihren Halbseilen über die eingerichtete Abseilpiste abzuseilen. Schnell und unkompliziert glitten sie hinab.

Nach 7 ¾ Stunden Klettern am Grat hatten wir den Gipfel erreicht. Auf der gesamten Route mit mehr als 1.000 Klettermetern hatten wir vier Normalhaken und einen Normalhaken-Schlingenstand nach dem Kamin gefunden. Der Nordostgrat war stark kombiniert und der Schnee – wie hätte es am frühen Nachmittag anders sein sollen – schlecht. Mit Ausnahme einer Abseilstelle gingen wir weiter am laufenden Seil.
Das ärgste war ein Gratstück kurz vor dem Col de Talèfre. Ich führte. Große Wechten hingen zur italienischen Seite hinaus. Wie groß sie genau waren, war nicht einsehbar. Daher musste ich den Grat verlassen und auf die französische Seite ausweichen. Ich versuchte in einer steilen Schneerinne abzusteigen, um dann in leichtem Gelände unter den Col zu queren, um diesen dann aufsteigend zu erreichen. Im mehr als hüfttiefen Schnee kam ich einfach nicht voran, so dass mir nur blieb knapp unter dem Grat in einer Mischung aus durchweichtem Schnee, Steilschutt und -bruch zu klettern. Franzi konnte mich nicht sehen und fragte sich, was ich so lange machte. Als sie nachkommen konnte, war sie erschüttert.
Wir hatten bis zum Col viel Zeit verloren, aber netto nur 60 Meter an Höhe. Die französische Seite sah verlockend aus – sicher mühsam im tiefen Schnee, aber technisch einfach ohne Orientierungsschwierigkeiten. Wenn wir nicht Material auf der italienischen Seite gehabt hätten... Laut Beschreibung folgt der Abstieg einem Band. Tatsächlich handelt es sich um ein System von Bändern mit vielen Unterbrechungsstellen. Die Orientierung war nicht einfach. Meistens war es die beste Variante vom Ende eines Bands auf das nächst tiefer gelegene abzuklettern, aber manchmal mussten wir auch auf ein höher gelegenes hinauf klettern. Wir wechselten zwischen laufendem Seil und Standplatzsicherung. Zum Glück war der Abstieg weniger kombiniert als wir befürchtet hatten.
Nach langer Zeit hatten wir endlich den Punkt erreicht, auf dem man früher den Gletscher betreten konnte. Doch es fehlten durch den Gletscherrückgang ungefähr 50m. Eine Schlinge über einem schwach ausgeprägten Köpfchen deutete das Abseilen an. Wie schon am Gipfel sehnten wir uns nach unseren 60m-Halbseilen, aber wir hatten nur ein 50m-Einfachseil. Wir seilten auf eine Art block- und schuttbedeckte, geneigte Terrasse ab. Schlingen, die wir weiter unten gesehen hatten, waren leider unerreichbar.
Wir suchten nach einer weiteren Abseilmöglichkeit, ich links, Franzi eher rechts. Plötzlich rief sie: „Hier ist ein Bohrhaken mit Rapidglied!“ Wer schon einmal in einer solchen Situation war, kann sich vorstellen, wie befreiend ein solcher Fund sein kann. Das galt besonders, da es an diesem abgelegenen Stück Berg keinen Handyempfang gab. Nach Augenmaß sollte das Einfachseil knapp über die wilde Randkluft reichen. Wir hatten richtig abgeschätzt und standen bald auf dem Gletscher.

Die Schneedecke war noch so mächtig, dass der Gletscher auch im durchweichten Zustand weitestgehend harmlos war. Nach 15:20 Stunden kamen wir am Biwakplatz an. Wir hatten ursprünglich geplant am gleichen Tag noch ins Tal abzusteigen. Eine schnelle Überschlagsrechnung ergab, dass das keine gute Idee war. Neben dem eigentlichen Abstieg hätten wir noch fünf weitere Kilometer im Val Ferret auf der Asphaltstraße zum Auto zurücklegen müssen, weil so spät kein Bus mehr fuhr.
Immerhin hatten wir noch Müsli, Schokolade und ein paar Teebeutel übrig. Es sollte eine traumhaft schöne Nacht werden. Wir waren hoch oben am Berg im wilden Triolet-Kessel. Das Abenteuer umwehte uns noch, aber alle Zweifel waren beseitigt. Keine Angst mehr, sondern nur Glück.

Im Zustieg
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Die Sonne beginnt die umliegenden Berge zu beleuchten
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Blick zum ersten größeren Hindernis
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Franzi im üblen Kamin
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Noch viel Grat vor uns
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Schneepassagen waren am Preussgrat selten und immer unproblematisch
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Der untere Gratteil im Rückblick
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An der Schneeschulter in Bildmitte sind wir eingestiegen
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So einfache Abschnitte sind selten
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Der Gipfelaufbau, der von rechts erklettert wird
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Die Grandes Jorasses kommen heraus
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Im Quergang am Gipfelaufbau
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Die Schlüsselstelle
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Irgendwo dort geht der Abstieg entlang
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Aussicht vom Gipfel zur Kette der Aiguille Verte,
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zu Grandes Jorasses und Mont Blanc
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und zu den Aiguilles de Chamonix
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In einem leichten Teil des Abstieg
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Der Gletscher – Ziel der Begierde
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Erste Abseilstelle vor dem Gletscher
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Die Randkluft
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Am nächsten Morgen kamen wir erst relativ spät in die Gänge. Die Schneefelder waren vormittags im Schatten hart gefroren, so dass wir mehrmals die Steigeisen anziehen mussten. Das nervte und kostete Zeit, war aber die einzige sichere Variante. Am späten Vormittag kamen wir im Val Ferret an. Bis wir in den Supermarkt einfielen und uns die Bäuche voll schlugen, war es bereits mittags. Den Nachmittag verbrachten wir wieder mit dem Schmieden von Plänen. Das Wetter sollte weitere drei Tage stabil bleiben. Das wollte genutzt werden.

Es hieß Abschied nehmen
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